在璀璨夺目、源远流长的华夏首饰发展史中，若要选择一种，让人一眼惊艳，点翠，绝对名列前茅。正如近年来热门清宫剧的场景。其色彩之美轮美奂，工艺之繁缛重重，耗费材料和人力之复杂，令人叹为观止。今天就和大家来谈谈点翠工艺，那一抹醉人的中国蓝。

点翠之起源

点翠，是一种取翠鸟翎毛贴饰在金银表面的首饰制作工艺，其瑰蓝华美的色彩易百年不变，一度成为中国首饰的主流。

点翠工艺起源于何时学界并未有统一的共识，据文献记载最早在魏晋时期就已有取翠鸟翎毛制作首饰的传统，但由于年代久远，有机质难以长期保存，其时翠饰的具体面貌已难以考据。

隋唐时，后妃命妇冠多由花树、钿、博鬓等装饰。这些装饰手段则源于更早期的花钗、步摇。钿、博鬓则是用珍珠、玛瑙、各色宝石、贝壳等镶嵌的鬓饰。

北宋承袭前唐旧制，宋太祖赵匡胤完成《开宝通礼》即沿袭唐制，“本唐《开元礼》而损益之”。但是在與服制度中产生了一个重大变化，即在皇后冠上添加了龙、凤，有时直接称呼为“龙凤花钗冠”“九龙四凤冠”九龙十二株花钗冠”。

而妃制则将龙改为翚（五色雉）。将龙凤纹作为一种皇权象征，通过国家颁行的律令等级化、制度化，使得宫廷对凤冠点翠及其他礼仪性首饰产生了固定的需求，并自上而下地形成了示范效应。

而点翠本身采用羽族翎毛作为装饰的特点正好与凤凰形象吻合，这种工艺当然成为制作凤冠的不二之选。然而在宋代，点翠并非人人得以佩戴。

所以，点翠工艺在宋代以前，并不流行，而是身份之象征。

明清之点翠

明初皇后凤冠大体承袭了宋代形制，不同的是《明会典》对皇后凤冠的制作工艺作出了详细规定，还有翠口圈、翠云、翠纱等等十分详尽。

前朝“禁铺翠”的禁令也被废除，再加上郑和下西洋换回大量宝石，明代点翠往往和累丝镶嵌一道使用，极尽雍容华贵。到晚明奢靡之风尤甚，“贩鬻厮隶走卒，亦多缨帽缃鞋”，点翠首饰无论量、质都大大超前代。

在《雍正十二美人图》中，清宫贵族女眷的多有点翠饰品，其风靡程度，可见一斑。

清宫中内务府还专门设立了“皮库”负责管理和收集翠羽，而“银库”专门设有“点翠匠”三名，专门承造“翠活计”。清代点翠一大特点就是大面积单一使用翠羽，造成艳丽夺目的美感。在品种和纹饰上亦大为丰富。

常见有牡丹纹、蝴蝶纹、仙草纹、福寿纹等。另外清代吉服冠的使用慢慢减少，取而代之的是具有满洲特色的钿子，上嵌珍珠、宝石，极尽繁复华贵，反映了清代贵族的审美倾向。

点翠与戏剧

清末民国京剧兴盛，翠头面是旦角表演必不可少的装备，翠头面有用烧蓝、点绸代替的，虽也颜色相当但终究不及点翠的头面艳丽夺目。

梨园行中能拥有一副自己的点翠头面，不单是一件十分体面的事情，更是一种对衣钵的传承与规范。“四大名旦”之一的荀慧生就曾在日记中记载俞振飞陪票友“陈太太”唱堂会戏《奇双会》，向自己借点翠头面的细节。

动物保护

近来围绕点翠在网络上引起很多争议，程派青衣在微博晒出自己的点翠头面，称“花了十二万银两”，“用了80只翠鸟”，引起网友质疑。

诸如点翠活取翠鸟羽毛极度残忍的传言一时间铺天盖地。首先，活取羽毛并不属实，据清宫档案记载，内务府制作点翠原料“翠鸟皮”多由朝贡或者粤海关进口，北京本地并没有翠鸟，这些“翠鸟皮”应当是死鸟无疑。

赴华的葡萄牙使臣皮列士的《东方志》也提到，中国人喜欢从东南亚进口颜色艳丽的死鸟，用来装饰首饰。

不过翠鸟目前已经全部被列入《世界自然保护联盟》（IUCN）2013年濒危物种红色名录。东南亚诸国也都将翠鸟列为保护物种，打击偷猎行为。

（原载《美术报》2017-11-9 有改动）